Формируй деревья смолоду. Чтобы потом не пилить.

Многие современные сорта плодовых деревьев стали настолько искусственными, что не могут сами себя сформировать правильно. Часто у таких деревьев в возрасте старше 7 лет бывает сильно загущенная крона, от чего падает урожайность и ухудшается качество плодов. Поэтому, если молодое деревце ещё поддаётся формированию, то самое время его начать.

Конечно, без обрезки не обойтись на первом этапе формирования. Но эта обрезка лёгкая, так как веточки ещё маленькие и тонкие, и раны быстро зарастают за 1-2 года. Главное – резать грамотно, не оставлять пеньков и обрабатывать раны, иначе дерево может заболеть и даже погибнуть.


Лезвие, погружаясь в дерево, повреждает все слои, и дерево реагирует на это закупориванием разрезанных сосудов и клеток тела. Камбиальный слой при этом самый уязвимый. Он является проводником жидкости и питательных веществ, а также в нём формируются и делятся клетки коры и древесины – это зона роста дерева в толщину. Он подвержен высыханию и быстро становится мёртвым от высокой температуры и ветра. Поэтому операции в жаркую сухую и ветреную погоду приносят самые опасные последствия для дерева. Их лучше проводить вечером, когда становится прохладнее, либо в пасмурную, но не дождливую погоду.
Перед операцией руки, инструмент и место среза должны быть чистыми. Ствол нужно очистить от грязи, мусора, в некоторых случаях вымыть. Очищать и обрабатывать антисептиком инструмент нужно после обрезки каждого растения, чтобы не инфицировать их и не распространять по саду болезни.
После обрезки раны следует обработать.
1. 1. Антисептик, фунгицид. Это защита среза от бактерий, спор грибов, паразитов.
2. 2. Стимулирующая заживление мазь для камбиального слоя.
3. 3. Защитное покрытие древесины. Для того, чтобы она не разрушалась солнцем, ветром, температурой, водой, грибами и насекомыми.
Обычно после обрезки вокруг раны появляется множество побегов. Это потому, что в камбиальном слое в этом образуется много гормонов роста, чтобы заживить рану. Дерево таким образом восстанавливает свою утрату и приходит в баланс. Чтобы не резать вновь в следующем сезоне выросшие волчки, их всех убирают по мере роста, понемногу за раз, или оставляют нужные для формирования новых ветвей. Юные веточки легко выламываются из своих гнёзд, когда они ещё в травянистом мягком состоянии. Достаточно просто провести рукой по ним по направлению роста, надавив на основание, и они легко отпадают. При этом повреждения заживают очень быстро, за несколько дней.
Для наискорейшего и наилучшего заживления среза его следует делать остро отточенным инструментом – подходящим типом секатора, качественной садовой пилой с правильными зубцами. Края среза заглаживаются специальным ножом, а большие срезы при необходимости шлифуются абразивами. Чем глаже срез, тем быстрее и красивее он заживёт. Это в какой-то степени пластическая хирургия. Камбиальный слой формирует валик, который наползает на рану от среза.



Хуже все заживают срезы или срубы с торчащими, рваными, лохматыми краями. Они зачастую не заживают вовсе и приводят к скорой гибели дерева.


Что происходит при этом с раной? Камбиальный слой возле раны высыхает, под корой поселяются насекомые, короеды, древоточцы, в повреждённой древесине поселяются грибы. А дальше получается вот что: ствол выгнивает и за ним сердцевина дерева. Оно слабеет, чахнет и умирает. Чтобы этого не случилось, операции обрезки должны проводиться специалистом или под его руководством.


Но самое интересное – это изменение формы кроны методом сгибания ветвей. Например, сливы, груши и черешни очень любят вытягиваться вверх на большую высоту, что плодов руками не достать, и приходится собирать их с помощью лестницы. А потом и вовсе резать и пилить особо высокие стволы. Проще согнуть и направить ветки с помощью растяжек, пока они молодые и гибкие. Толстые негнущиеся ветки тоже можно исправить, на них приходится делать поперечные запилы для сгибания.
На отогнутых под 45-60 градусов от вертикали ветках образуются плодовые почки и веточки. За один сезон они закрепятся в нужном положении. Корректировка проводится несколько раз за сезон по мере роста растения. Убираются лишние побеги, проверяются и переставляются крепления растяжек, поправляется форма.
Молодое деревце, устремлённое всеми ветвями ввысь, приобретает удобную и красивую форму.



Главное – не затягивать туго петли, потому что ветки быстро растут в толщину. А лучше – сделать специальные расширяющиеся крепления, которые не повреждают кору. Иначе образуются перетяжки коры и древесины, и в итоге может произойти полное отмирание ветки.



Дерево крепчает, становится всё больше и сильнее. Вся сила роста такого дерева сосредоточена в концах ветвей. Это обусловлено работой гормонального механизма в теле дерева. Распускающиеся почки дают гормональные сигналы корням дерева, и те растут также бурно. Чем больше почек на дереве, тем активнее оно растёт, тем больше утолщаются стволы и ветви, и дерево набирает мощь. Слои клеток древесины образуются один за одним. В камбиальном слое, под корой, идут активные обменные процессы.
Когда раны дерева заживут и оно обильно заплодоносит, а качество плодов станет очень хорошим, то цель формировки достигнута. И обычно на этом этапе формировку делают изредка по мере необходимости, отгибая ветки сразу в нужную сторону.
Юное дерево, заросшее волчками и не плодоносящее, можно превратить в прекрасно сформированное плодоносящее за 2-3 сезона. За один сезон только 1-3-летки можно привести в баланс. Сила их роста ещё маленькая, и они дают мало поросли после обрезки.

На фото яблоня – до обрезки и формировки, и после. Яблоня более 2 м в высоту, ствол диаметром около 6 см.


Груша более 2,5 м, и 4 см диаметр ствола. Это приемлемая высота и толщина для формировки растяжками.

Растяжки проверяются каждые 3 недели, переставляются, корректируются по мере роста дерева. Снимаются они через 1-6 месяцев, в зависимости от закрепления дерева в нужном положении.
Деревце сформировано, и после 2-3 лет должного ухода, оно будет хорошо цвести и давать плоды.
Радуемся результату и собираем прекрасные урожаи!

Рейтинг поста:  +21