Пересадка ирисов

Конечно корешок.

Ой, наверное уже поздно)) Я их травила выхлопом от машины))

Привет, Володя! Кто как не ты знает и может рассказать об ирисах ВСЁ!. Спасибо за пояснение. "Островная" посадка действительно даёт непрерывное ежегодное цветение. Термин "островок", применимый к ирисам...объясняет подноготную размножения.

Надеюсь,что зацветут.Я старалась.Их сто лет не пересаживала и вот решилась.Отрастают хорошо,что уже радует.

Спасибо за рассказ о полезных свойствах корневища ириса. К сожалению о сортах новой селекции НЕ скажешь что они НЕ капризные..., - сырой осенью и после зимовки зачастую много гнили на корневищах, а летом лист покрывается ржавыми пятнами, так что это растение требует постоянного внимания к себе. А ещё во время цветения бывают налёты "бронзовки" и "алёнки" - распотрашат бутоны под чистую - одни расстройства от такой картины у цветовода. Поэтому если хотите что бы ирисы росли и не требовали к себе много вашего внимания и дорогой химии - то конечно следует выбирать сорта которые уже давно растут под заборами и вдоль дорожек у садоводов, это проверенные временем сорта.

Это обычное дело, всегда как только температура воздуха начинает подниматься больше +15 и достаточная влажность - то с этим начинают быстро на листьях приживаться споры разных грибковых заболеваний. В данном случае это гетероспориоз, и ещё реже но бывают 3 или 4 вида грибков подобных тому как на вашем фото. Поэтому без этого НИкогда не обходится, не нужно думать что у кого то из соседей заболел лист на ирисах а у меня обойдётся... Начнём с того что каждый год ещё зимы запасаемся химикатами, как только лист отрастёт 15 см то уже можно начинать делать первую обработку для профилактики от пятнистости. Лучше не ждать когда пятна уже пошли - потому что потом хоть и обработать - они зелёными уже не станут - мёртвую ткань не оживить. Но тем не менее обработка химией остановит дальнейшее разрастание (увеличение) этих пятен в объёме по листу и появление новых. А там уже если у вас грядки видовые - то придётся поражённые листья обрезать ножницами что бы рыжие пятна не портили вид. Ели смотреть на них будете только вы - то можно и не обрезать - после обработки химией это безобразие должно остановится и дальнейшего разрастания не должно быть. Но бывает что в продаже могут попасться просроченные препараты или просто контрофакт - тогда нужно будет пробовать другой препарат. Я в основном пользуюсь препаратом Строби - даю двойную концентрацию - 4 гр на 10 л воды. , - НО и к нему эти грибки постепенно привыкают - поэтому нужно их чередовать с другими - например Скор - некоторые фирмы его выпускают под названием Раёк. Ещё Фундазолом я обрабатываю против подобной пятнистости - можно сыпнуть 2 пачки по 10 гр на ведро воды - тоже усиленная доза. Ещё пишут что Ридомил Голд помогает - но я не пробовал. Можно и дешёвыми препаратами типа хом , полихом, абиго пик.... - но это как говорится до первого дождя - потом смоется и нужно заново обрабатывать. Поэтому конечно лучше препараты системного действия - которые проникают внутрь растения и защищают и лечат его изнутри - которые я назвал в начале. Я сейчас ещё скину некоторую подробную инфу по этим препаратам - может кому то ещё будет интересно, - а так то этот вопрос не совсем по теме которую тут обсуждают - я новичок тут - не знаю, может это только в личной переписке нужно отвечать ?

Химический класс Стробилурины, это - Крезоксим метил, или Строби. Химический класс берёт своё начало с 1983 г., когда в лаборатории фирмы БАСФ удалось получить образец вещества Стробилурин А, который вырабатывается грибом Strobilurus tenacellus, растущим на опавших сосновых шишках. Впоследствии усовершенствовав эту молекулу, был создан синтетический крезоксим-метил. Так появился первый в мире препарат Строби из этого химического класса. На пестицидном рынке нашей страны он появился в конце 90-х гг. По действию относится, к так называемым, квази-системным препаратам. Это означает, что д.в. почти не проникает внутрь растения, а под действием влаги (в газовой среде) постоянно перераспределяется по всей поверхности растения так, что «одевает» его тончайшей защитной «плёнкой», которая везде имеет одну и ту же концентрацию д.в. - вплоть до полного его распада. Эта защитная плёнка и не даёт вредным грибкам проникать внутрь растения. Стробилурины считаются одними из самых дождеустойчивых препаратов: при попадании на растение д.в сразу же становится несмываемым для осадков до 40 мм. Строби имеет широкий спектр действия и применяется на ирисах против всех листовых болезней (2г/10л воды), включая и ржавчину, против которой норма расхода увеличивается в 2 раза (4г/10л воды). Работает в любом температурном режиме – от 0 и до + 40С. Используется не более 2-х раз в сезон на одном и том же растении.

Химический класс Азолы или Триазолы, Это : Дифеноконазоле - продают как Раёк или Скор и др., которые имеют концентрацию Д.в. - 250г/л: 2-4 мл/ на 10л воды). Указанным рабочим раствором производить опрыскивание надземной части ирисов в начале появления признаков заболевания. Повторная обработка производится спустя 2 недели. Нужно знать, что пользоваться ими на одном и том же растении можно всего 2 раза в сезон, в противном случае грибки очень быстро вырабатывают устойчивость не только к тому препарату, которым пользовались, но и ко всем препаратам этого химического класса одновременно.

Фундазол легко смешивается с водой. Препарат можно эффективно использовать при различных способах применения: протравливание семян, полив почвы, опрыскивание вегетирующих растений. Начинает работать при температурах НЕ ниже + 10. Хоть препарат и сравнительно старый - но не всё про него знают. Остановимся на беномиле, а проще на всем известном Фундазоле более подробно. Это единственный фунгицид, который никогда не регистрировался в США и за все годы его применения ни один килограмм Беномила не попал на этот континент. В специальных справочниках говорилось, что «по невыясненным причинам США его никогда не применяла». Порывшись в специальной литературе, мне удалось выяснить, что американцы более щепетильно отнеслись к токсикологической характеристике Беномила. Хотя он и относится к малотоксичным соединениям, но оказывает эмбриотоксическое (нарушение нормального хода беременности), тератогенное (появление уродств у рождающегося потомства), гонадотоксическое (нарушение спермо-менструальной функции, появление выкидышей, ослабление половой потенции и бесплодия) и цитогенетическое (прямое негативное воздействие на клеточном и хромосомном уровне) действие на теплокровные организмы. Такой букет негативных качеств обычно присущ высокотоксичным ртутным протравителям, которые уже давно не используются в сельском хозяйстве. А здесь малотоксичное соединение и такое побочное действие!!!
Фундазол в настоящее время выпускается в Венгрии и нашей стране. Раньше его фасовали в мелкую тару для розничной продажи, в настоящее время он не разрешён для ЛПХ и Венгерская фирма поставляет в нашу страну фасовки весом в 1 кг. Многие цветоводы, не забывая о его хорошем действии на болезни луковичных, до сих пор предпочитают пользоваться только им.
Поэтому моё предупреждение должно их отрезвить.

Да, через 2 недели после окончания цветения уже практически на всех молодых приростах (веерах, делёнках, хлыстах...- кто как называет) начинается волна роста НОВЫХ корней - а старые начинают отмирать и превращаются в труху - освобождая пространство в грунте для молодых корней. У нас на Кубани обычно цветение на самых поздних сортах заканчивается в первых числах июня - но я начинаю рассаживать почти через 2 месяца - в начале августа - к этому времени на молодом приросте уже достаточно корней (по количеству их - торчат как щетина...) , и качество корня хорошее , они уже вызревшие и крепкие как шпагат - такие не перервёшь руками - только секатором можно перерезать что бы укоротить для приемлемой длинны перед посадкой на новое место. А вот через 2 недели после окончания цветения (как я написал выше) - корни уже есть - но они пока тонкие и хрупкие - приходится акуратно с ними панькаться . НО даже если какие и отломятся - то ничего страшного - в этот период (по окончании цветения) растение переключается на интенсивный рост новых корней - если одни и отломились то тут же рядом на теле корневища ("картошки") появляются жёлтые пупырышки (зачатки корней) - и с них прут новые корни. Многие приобретают корни ириса дома у друзей или на рынке именно во время цветения - с одной стороны хорошо что своими глазами видишь цветок - но в то же время для пересадки это НЕ самое подходящий случай - потому что старые корни уже отработали на рост цветочных стрелок и начинают отмирать (потому что по фазе роста они уже отработали на цветение и должны уступить место молодым) - а на новом приросте корни только собираются тронутся в рост. К тому же примерно в это время внутри молодого прироста (веера) начинает формироваться цветочная почка для цветения в будущем году - а подобный стресс (деление куста и укоренение на новом месте) зачастую прерывает её закладку - ПОЭТОМУ в итоге большинство высаженных корней в это время НЕ будут цвести на следующий год. Да и вообще что бы цв. почка не замерла при делении куста ТО я считаю - что чем позже вы рассадите - тем лучше - НО с учётом оптимальных сроков посадки именно для вашего региона - у нас это середина августа - в это время цв. почка внутри веера достаточно развита и сформирована - такой посадочный материал уже достаточно крупный по массе и просто неубиваемый - может ещё долго лежать на стелаже пока до посадки дойдёт время и в итоге 90% цветения такого пос. материала гарантировано. НО на практике хочу сказать что например мне для отправки в Московскую область нужно выкопать корни сравнительно рано - в первой декаде июля, потом дней - 10 подготовка к пересылке и пересылка 5-8 дней. Просто в регионе со сравнительно коротким летом рассадку ириса нужно закончить к 1 августу - в результате цветение у них на следующий год %30 (если 50 - то это уже очень хорошо !) Всё потому что копать материал приходится рано, - корни то уже отличные в июле - а вот на окончание формирования почки немного не хватило времени что бы стресс от деления и пересылки не вызвал замирание цв. почки. Я для эксперимента высылал остатки в подмосковье в начале сентября (точно не помню - 18 или 19 год - как раз там была сравнительно тёплая затяжная осень) - и результат по цветению на след. год был как никогда отличный - до 90%. НО как и следовало ожидать прирост молодых вееров после цветения был плохой - только мелюзга нарасла - 2-3 листика в веере. НО так и у нас - при поздней пересадке (октябрь) или позже - рано весной... - цветение вееров будет отличное (потому что цв. почка там уже крепко сидит...) - а вот прирост вееров НИКАКОЙ, и потом 2 года ждать повторного цветения придётся. Так что если нет возможности пересадить в оптимальные сроки - то рассаживайте когда получится - ирисы довольно живучие растения. Но что бы не остаться без цветения рассаживайте свои посадки кучками - не нужно их делить поштучно (как это делают профессионалы что бы быстрей размножить) - отрезайте часть от старого куста со старыми "картошинами" которые уже не дают прироста а просто торчат лысые внутри куста. Они своим внутренним содержимым перераспределят питание и поддержат молодой прирост если вы рассадили не тогда когда нужно. Да и вообще если вы берёте посадочный материал с кустов которым 4-6 лет - то корней там практически НЕТ на приросте (проверено !) - там внутри лысая середина разросшегося куста поддерживает общий рост.