Ящик для компоста своими руками
Компост – органическая масса в виде сыпучего вещества, является ценным удобрением. Получается из растительных и пищевых отходов в процессе гниения, разложения и деятельности бактерий. При компостировании элементы азота, соли калия, фосфора приобретают доступную форму. По удобряемости почвы и обогащению питанием компост приравнивается к навозу, а при производстве с фосфоритной мукой и торфяной добавкой превосходит его.

Преимущества компостирования – утилизация дачной жизнедеятельности, экономия усилий по вывозу мусора, листвы, скошенной травы, ботвы, получение ценного органического удобрения. Для этого процесса требуется организация места и создание специальных условий. Можно, конечно, просто складировать в кучу, в бочку, яму, купить готовый контейнер, но лучшим вариантов является ящик для компоста. Важно знать, как правильно сделать это сооружение.

Выбираем место под компост

Как бы вы не старались, эта постройка не будет украшением вашего участка. Считайте, что это стратегически-технический объект, которому место в уголке, у забора. Процесс гниения является источником своеобразных запахов, поэтому ящик лучше расположить подальше от жилья, зоны отдыха, беседки, мангала, бассейна.

Площадку для строительства не следует устраивать в низине, иначе в дождливую погоду будут размываться нижние слои и вокруг может образовываться неприятная лужа. Идеальное место – ровная поверхность, чуть выше основного уровня почвы.

Требования к ящику для компоста

Существуют основные правила, которые необходимо учитывать при изготовлении ящика для компоста. Процесс созревания органики предусматривает доступ кислорода, который ускоряет разложение. Для этого требуется устраивать вентиляционные отверстия. Более ценное сырьё получается при наличии крышки, к тому же она создаёт эстетичность и ограничивает распространение неприятных ноток гниения. Размер не имеет принципиального значения.

Делаем ящик для компоста

Строение напоминает ящик для овощей, только больших размеров. Работа начинается с подготовки опорных столбов. Нижнюю часть обрабатываем пропиткой для защиты, мазутом, дёгтем – всем что имеется. Вкапываем в грунт на 40-50 см.

Боковые стенки можно делать из любого имеющегося материала: рейки, горбыль, планки, отходы строительства. Не желательно применять доски, обработанные токсическими смесями, такой вариант негативно скажется на качестве будущего удобрения. Лучше отказаться от гнилых досок, так как они быстро разрушатся от биологического процесса, в котором им надлежит участвовать. Лучшим вариантом подобного строения считаются брус и доски из хвойных пород (сосна, ель). Из этих материалов готовый ящик будет служить долго.



Дальнейший процесс заключается в обшивке трёх сторон. Важный момент – между досками нужно оставлять зазоры для доступа воздуха. Это будет ускорять созревание компоста и усиливать деятельность микроорганизмов. Четвёртая сторона делается съёмной, поэтому сколачивается отдельно и крепится на петлях или зацепах. Такая конструкция удобна для извлечения готового удобрения. Накрывать можно листом поликарбоната, куском жести, но лучше сделать крышку на петлях. Практика показывает, что удобней пользоваться стационарным прикрытием. Теперь всё готово. На дно желательно стелить рубероид или линолеум.

Трёхсекционный ящик для компоста

Рациональный, удобный, практичный, функциональный, оптимальный вариант – это ящик с тремя секциями. Смысл заключается в том, что компост успевает хорошо приготовиться, становится более качественным, рассыпчатым, не содержит следов стеблей и волокон.

Каждое отделение имеет годовой этап использования: 1 секция соответствует первому году «производства» - закладывание свежих отходов; 2 – прошлогодние перегнившие остатки, предназначенные для грядок; 3 – готовое удобрение высшего качества.

Трёхсекционный ящик делается подобно обычному, только большего размера. Внутри устанавливаются две перегородки (лучше из шифера). Каждое отделение имеет независимую крышку. Размеры подбираются индивидуально. Обычно высоту устанавливают 1 метр. Ширина колеблется в пределах 1-1,5 м, длина каждого отделения 1-1,5 м. В результате общая конструкции равняется 3-4,5 м. Придерживаясь этих параметров, достигается достаточная влажность для созревания и нужная температура для развития бактерий.