Малина и земляника семенами. Нужны советы.

Девочки и мальчики, поделитесь, пожалуйста, своим бесценным опытом в выращивании ягодок из семян. Я конечно же знаю, что в инете полно информации, но все же хочется ее получить из первых уст, как говорится, наших замечательных садоводов. Какие нюансы в этом миниатюрном деле? Про землянику часто пишут, а про малину

Благодаря нашей любимой Светочке https://www.asienda.ru/users/svetamamapp/ и ее посту про ягодки и яблочки из семян, подумалось и мне попробовать вырастить из семян ягодки. Только загорелась я малиной, а землянику - паровозом.

Семена у меня будут такие:




ДОПОЛНЯЮ! Взяла тут: http://club.wcb.ru/index.php?showtopic=3827
***************
Открываю эту тему, т. к. у народа возникает много вопросов по малине в нашем климате. А я и сам уже не очень помню - где что писал. А также многие подключились к выращиванию малин из семян. Здесь покажу - как я это делаю и с удовольствием почитаем - у кого как получается.

Напоминаю статью, на которую "опираюсь":

На растении, отобранном в качестве материнского, в вот-вот готовых раскрыться бутонах аккуратно срезают лезвием бритвы или выщипывают пинцетом пыльники. Лишние бутоны в соцветии удаляют, а на самосоцветие надевают небольшой бумажный, марлевый или мелкоячеистый капроновый мешок-изолятор. Заблаговременно готовят пыльцу. Поскольку у малины пыльцы выделяется мало, то при ее заготовке надо рассчитывать, что на один опыляемый цветок потребуется пыльца, собранная с нескольких бутонов. На отцовском растении собирают готовые раскрыться бутоны и переносят их в стационар. Здесь из бутонов выщипывают пыльники, помещают их, например, в «чашки Петри» и сверху закрывают кусочками марли. Оставляют на некоторое время в теплой сухой комнате, периодически контролируя начало растрескивания пыльников. Высыпавшуюся из них пыльцу ссыпают в баночки или бумажные пакетики и непродолжительное время хранят в эксикаторе.
Пыльцу также можно получать издалека или, наоборот, посылать ее в другое место, где ею опылят нужное растение. Техника пересылки и хранения пыльцы достаточно отработана: бумажные пакетики с пыльцой помещают в стаканчики с притертой крышкой, куда предварительно кладут несколько гранул хлористого кальция. Пыльцу можно поместить и в обыкновенную пробирку и закупорить ее ватной пробкой, в которую завернуты несколько гранул хлористого кальция. Пробку сверху заливают расплавленным парафином. Оптимальная температура хранения.— немного ниже 0 С. При температуре до +10 С пыльцу хранят только несколько дней. Признаком готовности рылец малины к опылению может служить их разделение на сосочки, в результате чего рыльца становятся «мохнатыми». В этот момент чашелистики цветка отгибаются вниз, лепестки расходятся, веерообразно расходятся и пестики. Способность воспринимать пыльцу у цветков малины сохраняется до 7 суток. Пыльцу на рыльца наносят кисточкой или небольшим (размером 8x8x4 мм) кусочком резины (ластиком) в форме призмы или лопаточки, укрепленным на ручке препаровальной иглы. Поверхностью резины касаются слоя пыльцы и переносят ее на рыльца. На каждом рыльце пыльцы должно быть много. После опыления на цветки снова надевают изоляторы, этикетируют. Все данные о родителях, погодных условиях и даты опыления записывают. Собранные семена скарифицируют, то есть для нарушения прочных верхних покровных тканей перетирают между двух слоев крупнозернистой наждачной бумаги. Затем семена высевают на грядки «под зиму», либо смешивают (в соотношении 1:3) с песком, засыпают в капроновые мешочки, увлажняют и кладут в ящичек, перекладывая мхом, на стратификацию. Ящик держат в холодильнике либо закапывают в почву на глубину 15-20 см. Периодически в холодильнике семена разминают, перемешивают. Если нужно, то песок и мох слегка увлажняют. В таких условиях семена находятся 90-150 дней, после чего их, не подсушивая (!) вместе с песком высевают в ящики, которые держат в парниках, теплице, на лоджии, в комнате или непосредственно на гряды, предварительно взрыхлив почву.
Садовод В. Лихарев из Самары обходится упрощенной стратификацией: в марте высевает семена в ящики с плодородной почвой на глубину 1 -2 см и два месяца держит их в подвале при температуре +1—+5вС. С наступлением теплой погоды выставляет ящики в парник, где семена прорастают, дают всходы. А садовод Э. Парфимович из Казани стратифицирует семена в марлевых мешочках, зарывая их в ошпаренные влажные опилки, помещенные в коробочки, накрытые крышками с отверстиями. Коробочки держит в холодильнике.
Опытный садовод может добиться 90-95 % всхожести добротных семян, нарушая прочность и целостность покровных тканей семян обработкой химическими веществами. Семена сначала хранят влажными при +21 "С в течение 60-90 дней. Непосредственно перед обработкой их проветривают. Затем берут два разновеликих стеклянных сосуда. В один из них наливают холодную воду и ставят в пустой второй сосуд (получается своеобразная холодная баня). В пустой сосуд высыпают семена и на 20-30 мин. заливают их концентрированной серной кислотой (на 100 семян — 10 мл). Все это делается под вытяжкой, в резиновых перчатках и в маске, соблюдая максимальную предосторожность. После указанного времени кислоту так же с предосторожностями сливают, а семена несколько раз (можно под струей воды) тщательно промывают. Более безопасна обработка в 1% растворе гипохлорита натрия, которая длится шесть дней, причем через каждые два дня раствор меняют.
Обработанные семена содержат во влажном песке при температуре +1—+4°С в течение еще 80-90 дней. Затем их проращивают при +20—+23'С и высевают в бороздки глубиной 0,5-0,8 см, засыпая перегнойной почвой, регулярно по необходимости поливают так, чтобы не замывать семена, при этом удаляют проростки сортных трав. Подросшие сеянцы в стадии двух настоящих листочков рассаживают в индивидуальные горшочки (стаканчики, коробочки) и первое время держат под пленкой в парнике в условиях, когда очень быстро может проявиться чувствительность сеянцев к грибным болезням, в частности, мучнистой росе. Растения с симптомами мучнистой росы, увядания, с различной мозаичной расцветкой выбраковывают уже на этой стадии. Следующие на очереди на выбраковку сеянцы, на которых поселилась тля, малинная муха или проявились признаки антракноза. На повзрослевших растениях становится заметна их чувствительность к паутинному клещу.
Отобранные таким способом лучшие растения осенью пересаживают на постоянное место, выбирая его на участке, исходя из конкретных соображений. Если, например, сеянцев много и вы преследуете цель найти среди них самые устойчивые к вредителям и болезням, то растения высаживают рядом с уже существующей плантацией, новичков как бы подставляют под удар вредных организмов: малиной мухи, малинного жука, малинного и паутинного клещей, тлей, почковой моли, побеговой и стеблевой галлиц, пурпуровой пятнистости, антракноза, мучнистой росы, вертициллезного увядания, корневых гнилей, переносчиков микоплазменной инфекции, корневого рака, а также гнилей плодов. Не выдерживающие испытания и заболевшие кусты немедленно удаляются без учета их других ценных признаках. Оставшиеся после выбраковки растения оценивают уже по их приспособленности к местным природным условиям, товарным (крупноплодность, прочность, внешний вид) качествам, транспортабельности, использованию в качестве десерта или пригодности для конкретной переработки, консервирования. Не упускаются из поля зрения такие признаки растения, как компактность куста (имеется ввиду умеренное количество побегов — 6-8 шт/куст, высота 1,5-1,8 м), пряморослость, устойчивость к полеганию (остойчивость), короткие междоузлия и другие параметры, позволяющие в дальнейшем возделывать культуру без особых затрат на обрезку куста, подвязку к опорам, дополнительное внесение удобрения и т. п.
Словесный «портрет» (если хотите, идеал) ремонтантного сорта примерно такой: умеренное образование отпрысков (чтобы не было проблем с размножением) и побегов замещения (4-5 шт/куст, чтобы не было необходимости в нормировке); полукарликовость куста (до 1,2¬1,5 м); большое число легко пробуждающихся почек на побегах, причем в каждом узле;

боковые разветвления с близким к вертикальному типом роста, с большим количеством цветков, сосредоточенных на вершине разветвления, а в целом — на периферии куста; наступление фазы цветения при сумме активных температур в пределах 700-1000" (июль), фаз созревания основного урожая — при 1500-2000 (август); короткий период (2-3 недели) отдачи основной части урожая; остойчивость побегов; устойчивость к вирусной инфекции и /или ее переносчикам; устойчивость ягод к гнилям, а растений к вертициллезному увяданию и корневым гнилям и, наконец, высокое качество ягод, их крупноплодность и урожайность. (с)

Пыльцу хорошо беличья кисточка собирает
***************