Асиенда.ру
Перейти на неадаптивную версию сайта

Укореняем черенки винограда

Кто не хочет вырастить у себя на даче виноград? Вино, соки, так покушать и это все свое, выращенное своими руками...

Конечно, начинать надо, однозначно с неприхотливых, зимостойких технических сортов типа "Муромец", "Таежный", " Альфа", "Зилга", "Юодупе", "Бианка" (очень мелкий и очень сладкий)и др. Данные сорта имеют амурские крови, практически не поражаются болезнями, да и вредители их не жалуют, да и обрезку они практически не требуют. Правда и ягоды посредственные (на вино и компот потянет, но не для еды). Зато очень обильные урожаи и декоративная листва с небольшими гроздьями позволяет использовать эти винограды в декоративном оформлении сада (отличная замена девичьему винограду). После того, как садовод обвыкнутся с тех. виноградом, можно приступить к приобретению столовых и универсальных сортов винограда, которые требуют определенных навыков по обрезке, обработке и укрытия (не везде) на зиму. Для Подмосковья можно попробовать ЧБЗ (черный бессемянный зимостойкий), Памяти Домбковской, Вишневый, F14-75 (на фото его первая ягода), Агат Донской, Платовский (винный), Ольга (краса севера).

Приобрести виноград можно несколькими путями: на рынке, в питомнике, на вставке, через интернет саженцем и заказать черенки у виноградарей-любителей. На рынке и на выставках часто продают пересортицу, в питомниках пересортицы почти не, но ограниченный выбор, через интернет можно найти любой сорт, но качество и вероятность, что именно этот сорт Вы получите достаточно низкая (если не знать у кого брать). Еще одно - корневая филлоксера - корневая тля, которая поражает корневую систему и очень плохо лечится. Когда саженец ЗКС (в контейнере), то увидеть, что на корнях есть вредитель невозможно, а при попадании на Ваш участок вредитель начинает "кочевать" и может поразить виноград, который у Вас уже есть.

В последнее время я получаю новые сорта, заказывая черенки у виноградорей-любителей из Волгограда, Самыры, Урала и Сибири. Часто дают черенки и знакомые, зная, что у меня очень высокая приживаемость черенков. Укореняю виноград по методу Натильи Пузенко. Об этом можете почитать и в интернете (даже видео есть), а я расскажу здесь, как немного модернизировала данный меток (под себя).

Итак, получаем черенки.
1. С середины марта до середины апреля - начинаем укоренение. Обрезаем на 1,5 -2 см ниже нижней почки. Сверху так же укорачиваем и СРАЗУ бросаем в воду.

2. Закидываем черенки в воду на сутки (полностью в воде), на следующий день добавляем в воду Корневин и держим еще 1 сутки.

3. Берем полотенце (лучше махровое, но и вафельное пойдет - главное, чтобы держала долго влагу и было натуральным) обильно мочим, слегка отжимаем (чтобы с него не капало), расстилаем на столе и раскладываем черенки винограда так, чтобы верх черенков на 1/2 торчал выше полотенца, а низ не доставал до низа полотенца. Потом полоску полотенца снизу, куда не достали черенки, складываем, закрывая низ черенка. Все это скручивает в улитку (как для рассады) и сверху полученной скрутки полотенца очень плотно накручивает целлофановый пакет (можно 2-3 шт, чтобы влага была на нижней части черенка и не испарялась. Конечно, к тому времени, когда черенок даст корни, полотенце будет вонять гнилью и использовать его можно только для следующих черенков и то несколько раз спирать придется.

4. кладем на шкаф в кухне (желательно, чтобы в этом месте было очень мало света (но не в темноту) куда-нибудь повыше, где теплее всего. Кладем ГОРИЗОНТАЛЬНО. И забываем недели на 2. Разок можно проверить, чтобы не пересыхало полотенце. Верхушки винограда должны быть СУХИМИ. Через 2-3 недели внизу черенков начнутся образовываться наплывы (колюс) из которых позднее начнут расти корешки. Как только корешки появятся - они растут, как на дрожжах - следит надо, потому что сажаем черенки с корнями 2-4 см. Упустите - врастут в полотенце или ломаться начинают.

5. готовим тару для посадки: берем пластиковую бутылку из-под воды (пива)1,5-2,0 литра, прорезаем (прожигаем ) внизу дырки (для стока воды), верх обрезаем, оставляя максимальную высоту бутылки (корни очень быстро растут и требуют
большого объема грунта (еще и вертикального). Вниз кладем дренаж (керамзит), я использую небольшие кусочки пенопласта, далее засыпаем грунт. Там, где будет располагаться низ черенка с корнями засыпаю небольшой слой вермикулита (можно чистого песка или перелита), ставлю черенок, еще немного верликулита и сверху опять землю. Ставлю все это в полутень. Влажность грунта очень небольшая (а то сгниет) полив увеличиваю тогда после активного роста корней и листьев. В более светлое место переставляю только тогда, когда начинает расти лист. Укореняемость 98%, от замачивания до посадки в горшок 3-5 недель. Как тепло, пересаживаем на постоянное место. Плодоношение начинают на 3-4 год.
Всем удачи!

Планирую написать еще про виноград, хотелось бы знать, что именно будет интересно (посадка, борьба с вредителями и болезнями, обрезка, укрытие, подбор сортов)?
Рубрика: Виноград
Рейтинг поста:  +89 Не понравилось Понравилось
гидик
Садовод 1 уровня
Москва
25 марта 2016 года
117
1220




Комментарии:

Написать комментарий

Запорожье
25 марта 2016 года
+1  
Спасибо за подробную информацию.Очень интересно о борьбе с болезнями.Уже 3-год бьюсь не могу отбится от грибка,листья сохнут.

гидик (автор поста)
Москва
25 марта 2016 года
+1  
Спасибо. Постараюсь в ближайшее время написать о болезнях и вредителях.

Вильнюс
25 марта 2016 года
 
Пригодится! Спасибо!

гидик (автор поста)
Москва
25 марта 2016 года
+1  
Здесь я представляю самые распространенные заболевания винограда, с которыми год из года сталкиваются садоводы – любители на своих участках.
Уменьшить вероятность заболевания можно профилактическими обработками, прореживанием (формированием) куста и подбором сортов, имеющих устойчивость к данным заболеваниям.
Милдью

Когда на листьях появляются белесые или желтоватые пятна, похожие на мучнистую , а снизу можно увидеть белый налет, то это Милдью – самая распространенная и опасная болезнь винограда

Поража¬ет все зеленые части растения: листья, побеги, цветки и ягоды. На листьях вначале появляются желтоватые, на просвет как бы мас¬лянистые пятна. Во влажную погоду на месте пятен с нижней стороны листа, на соцветиях и на зеленых ягодах появляется белый налет. В дальнейшем все пораженные участки и ткани буре¬ют и засыхают, или загнивают.
Особенно часто и обильно эта болезнь проявляется в дождливые, прохладные годы в июле-августе. Если не применять защитные меры, урожай полностью погибнет.

Зимуют споры милдью в тканях пора¬женных листьев, поэтому надо счательно убирать старую листву, а грунт под пораженными кустами обрабатывать противогрибковыми препаратами осенью и весной. Весной при среднесуточной температуре +10°С и наличии влаги споры прорастают и разносятся ветром или каплями дождя на зеленые части растения. Так происходит первичное зараже¬ние. Вторичное заражение происхо¬дят за счет спор, которые разви¬ваются на зеленых частях растения и переносятся на другие растения

Борьба с заболеванием:
Помимо правильной агротехники ( проветриваемое место посадки, прореживания кроны и др.), необходимо проводить химические обработки:
Профилактика: осенью (после полного листопада и уборки листвы) обрабатывать 10% раствором медного купороса (100 гр порошка на 10 л воды) – опрыскиваем и кусты и почву под ним. Повторяем это весной (до роспуска винограда). Можно добавить в раствор 700 гр. Мочевины (карбомид). Такая смесь не только подавляет грибковые заболевания, но и уничтожает зимующих вредителей. При такой обработке роспуск винограва может перенестись на 1-1,5 недели, что даст возможность уйти от заморозков во время цветения. Повторная обработка от милдью проводится в фазе 4-5 листьев либо 1% раствором бордосской смеси, либо Ридомил Голд.
Перед цветением в период разрыхления соцветий проводится резервное опрыскивание 2%-ной бордоской жидкостью.
В последнее время появились препараты-заменители бордос¬кой жидкости (микал, курзат и др.), они отличаются проникаю¬щим и системным действием и являются очень эффективными против милдью.

Антракноз

Если на листьях появились пятна различной формы и величины, сероватые, с красноватым или темно-бурым ободком; в дальнейшем в местах поражения лист засыхает,образуются отверстия , то это антракноз
Он поражает только молодые зеленые побеги, листья и ягоды. На листьях появляются светло-коричневые пятна, которые разрастаются, буреют, усыхают, и от¬мершие ткани выпадают. Лист становится дырявым. На побегах болезнь проявляется в появлении светло-коричневых продолго¬ватых пятен, которые затем расширяются и углубляются, темне¬ют и окаймляются темно-фиолетовым ободком. На ягодках обра¬зуются буроватые или темно-фиолетовые вдавленные пятна с тем¬ной каймой. Опасность этого заболевания в том, что необходимая для развития растения часть листьев гибнет, ухудшается внешний вид и качество ягод (меньше сахара). Зимостойкость пораженных растений резко снижается.

Борьба с заболеванием
Агротехника: убирать все пораженные листья и ягоды
- такая же, что и от мильдью, т.е. проводя одну обработку, предотвращаем оба заболевания.

Черная пятнистость

Еще одна болезнь, которая может поразить виноград – это черная пятнистость
Поражает все зеленые и одревесневшие части кустов. Признаки на кустах появляются в июне. На первых 6—7 узлах однолетних побегов появляются круглые небольшие пятна черного или черно-бурого цвета. По мере роста побегов точки сливаются в продольные пятна, затем растрескиваются. Часто поражаются самые нижние лис¬тья. На листьях образуются оваль¬ные и угловато-очерченные некрозы (отмирание). Некрозы листа окружены светлой каймой. Иногда поражаются созревшие ягоды, которые становятся темно-фиолетовыми и неприятными на вкус. При сильном заражении куста может отмереть часть куста.

Борьба с заболеванием.
Агротехника: пораженные части удалять и сжигать.
Химическая борьба неэффективна, может уменьшить распространение весеннее - осенняя обработка медным купоросом. Есть мнение, что помогает еще Микал, Эфаль и Эупарен. эфалем и эупареном.

Серая гниль

Пятна крупные, бурые, чаще на краях пластинки; на них бывает пушистый серый порошащий налет. Это Серая гниль, а если пятна бразуютя близи нервов, бурые, неопределенной формы; листья приобретают грязно-зеленый оттенок, то это белая гниль.
Грибок поражает все зеленые части куста и однолетнюю древесину. При холодной и сырой весне болезнь может пора¬жать распускающиеся почки и молодые побеги, особенно ослаб-ленные. В особо влажные годы болезнь может поражать и листья, на которых появляются бурые пятна.
Наиболее опасна серая гниль, когда она развивается на гроздях винограда. Поражаются уже созревающие ягоды, у которых кожи¬ца треснула после дож¬дя или по другим причинам покрываются серым плесневидным налетом вна¬чале вокруг трещин. Ко¬жица отделяется от мякоти, которая стано¬вится кислой и с непри¬ятным плесневым запа¬хом. Ягоды заражают одна другую, и грозди превращаются в каше-образную массу, покрытую пылящим при прикосновении серым налетом. Сильно пораженные серой гнилью грозди непригодны для переработки и хранения.

Борьба с заболеванием: При появлении болезни опрыскивать следующими фунгицидами: 0,1%-ным топсином- М, 0,2%-ным эупареном, 0,15%-ным ровралем (перед смыканием ягод в грозди и в начале созревания).

Оидиум
Эту болезнь называют также мучнистой росой или пепельницей потому, что пораженные зеленые части растения покрываются характерным налетом, напоминающим налет пепла или золы. Поражает оидиум листья, побеги и особенно ягоды. Листья при сильном поражении скручиваются и засыхают. Мо¬лодые ягоды при сильном поражении перестают развиваться. При этом часто обнажаются семена.
При сильном заражении зеленые части куста, покрытые налетом грибка, приобре¬тают характерный запах, напоминаю¬щий запах гнилой рыбы.
Силь¬ному развитию оидиума способству¬ет отсутствие про¬ветривания. Поэто¬му особенно силь¬ное поражение кустов наблюдается на кустах, расположенных рядом с постройками.



Борьба с заболеванием
Для борьбы с оидиумом используют коллоидную серу( 1%-ного раствор) Чаще всего коллоидную серу добавляют в бордоскую жидкость и в этом случае одновременно проводится борьба и против милдью, и против оидиума. Препараты серы более эффективно действуют, когда их применяют при темпера-туре выше 20 С. При более низких температурах можно приме¬нять марганцовокислый калий (марганцовку) — 2 г на ведро воды или питьевую соду — 200 г на ведро воды.
Из новых препаратов возможно применение микала — в кон¬центрации 0,25%, эупарена — 0,2%, топсина М — 0,1 %, байлетона - 0,05%. Два первых кроме оидиума подавляют милдью и серую гниль, два вторых — серую гниль.
Эффективным при сильном заражении оидиумом в период вегетации является применение ИСО (известково-серный раствор) в концентрации 0,5—1,0° по Боме

Вирусные болезни винограда, Бактериальный рак
На винограде обнаружено очень большое количество вирусов. Их вредоносность зак¬лючается в подавлении роста побегов, корней, листьев, ягод, что значительно снижает урожай..
Наиболее вредоносными из вирусных болезней являются: короткоузлие, желтая мозаика, бороздчатость древесины, скручива¬ние листьев. Распространяются вирусные болезни через различных вредителей, которые переносят зараженный сок с одного растения на другое.
Бактериальный рак
. Возбудитель этой болезни — бакте¬рия, которая поражает не только виноград, но и вызывает рак корней плодовых культур. Бактерии проникают в растение ви¬нограда через раны при обрезке, обработке почвы, при выращива¬нии посадочного материала из черенков и прививок в питомни¬ке. Долгое время они могут жить в расте¬нии без явных проявлений болезни.
Борьба с заболеванием: не существует.
Удаление и сжигание больных растений.

Могилев
26 марта 2016 года
 
Все очень интересно и нужно,пишите.

Волгоград
26 марта 2016 года
 
Спасибо, очень полезная информация! У нас в прошлом году кисти розового кишмиша стали подсыхать и на веточке превращаться в изюм (виноград еще на вызрел), не подскажете, как с таким явлением бороться?

Москва
26 марта 2016 года
 
Спасибо , заберу в избранное

Нижний Новгород
26 марта 2016 года
 
Прошу Вас продолжайте свои беседы!
Мне хотелось бы ознакомится с последующим выращиванием винограда из черенков:
1. Первый год- формирование куста!
2 . Второй год- формирование и укрытие!

гидик (автор поста)
Москва
26 марта 2016 года
 
Я - очень занятой человек. Свободного времени совсем немного. Летом вообще не захожу на сайт. Если будет время - обязательно напишу про формирование винограда, а так же методах укрытия (поверьте, это не сложно при правильной формировке куста)

Нижний Новгород
26 марта 2016 года
+1  
Я понимаю, а начинаю формировать- получилось что то не то!
И читаю и смотрела в интернете!
А для меня- тёмный лес!

Дивное
26 марта 2016 года
 
Ответ для 01031958
Таня, очень понятно описан весь процесс у Курдюмова "Умный виноград". Я у него научилась и обрезке и уходу.

Нижний Новгород
27 марта 2016 года
 
Спасибо, почитаю!

Дивное
27 марта 2016 года
 

Нижний Новгород
27 марта 2016 года
 

Николаев
26 марта 2016 года
 

27 марта 2016 года
 
Большое спасибо за полезный пост! Очень много познавательного!

Нарва
27 марта 2016 года
 
Спасибо, очень нужная информация для начинающих садоводов.

30 марта 2016 года
 

гидик (автор поста)
Москва
30 марта 2016 года
 
спасибо

Переславль-Залесский
28 июня 2016 года
 
Я не заморачиваюсь ни какими хитростями при укоренении черенков. Просто в начале мая отмачиваю как сказано выше, а затем просто сажаю в тенистом месте в рыхлый грунт и накрываю плёнкой. Укореняется не менее 50%.

гидик (автор поста)
Москва
5 июля 2016 года
 
у меня, при описанном методе не менее 98%. если учесть, что часто приходится укоренять покупные, дорогие черенки - то ваша потеря при укоренении существенна. а свои и так можно - как вы.

Переславль-Залесский
7 июля 2016 года
 
Хорошие результаты получаются при укоренении зелёных черенков. Пасынки,которые мы удаляем летом, я не выбрасываю, а сажаю в бутылки 1.5-2 литра с отрезанным горлышком. Укоренение очень хорошее.

Москва
7 июля 2016 года
 
СПасибо, интересная статья


Оставить свой комментарий

B i "
Отправить