Опубликовал гидик
в группе Плодовые деревья и кустарники
Укореняем черенки винограда
Кто не хочет вырастить у себя на даче виноград? Вино, соки, так покушать и это все свое, выращенное своими руками...
Конечно, начинать надо, однозначно с неприхотливых, зимостойких технических сортов типа "Муромец", "Таежный", " Альфа", "Зилга", "Юодупе", "Бианка" (очень мелкий и очень сладкий)и др. Данные сорта имеют амурские крови, практически не поражаются болезнями, да и вредители их не жалуют, да и обрезку они практически не требуют. Правда и ягоды посредственные (на вино и компот потянет, но не для еды). Зато очень обильные урожаи и декоративная листва с небольшими гроздьями позволяет использовать эти винограды в декоративном оформлении сада (отличная замена девичьему винограду). После того, как садовод обвыкнутся с тех. виноградом, можно приступить к приобретению столовых и универсальных сортов винограда, которые требуют определенных навыков по обрезке, обработке и укрытия (не везде) на зиму. Для Подмосковья можно попробовать ЧБЗ (черный бессемянный зимостойкий), Памяти Домбковской, Вишневый, F14-75 (на фото его первая ягода), Агат Донской, Платовский (винный), Ольга (краса севера).
Приобрести виноград можно несколькими путями: на рынке, в питомнике, на вставке, через интернет саженцем и заказать черенки у виноградарей-любителей. На рынке и на выставках часто продают пересортицу, в питомниках пересортицы почти не, но ограниченный выбор, через интернет можно найти любой сорт, но качество и вероятность, что именно этот сорт Вы получите достаточно низкая (если не знать у кого брать). Еще одно - корневая филлоксера - корневая тля, которая поражает корневую систему и очень плохо лечится. Когда саженец ЗКС (в контейнере), то увидеть, что на корнях есть вредитель невозможно, а при попадании на Ваш участок вредитель начинает "кочевать" и может поразить виноград, который у Вас уже есть.
В последнее время я получаю новые сорта, заказывая черенки у виноградорей-любителей из Волгограда, Самыры, Урала и Сибири. Часто дают черенки и знакомые, зная, что у меня очень высокая приживаемость черенков. Укореняю виноград по методу Натильи Пузенко. Об этом можете почитать и в интернете (даже видео есть), а я расскажу здесь, как немного модернизировала данный меток (под себя).
Итак, получаем черенки.
1. С середины марта до середины апреля - начинаем укоренение. Обрезаем на 1,5 -2 см ниже нижней почки. Сверху так же укорачиваем и СРАЗУ бросаем в воду.
2. Закидываем черенки в воду на сутки (полностью в воде), на следующий день добавляем в воду Корневин и держим еще 1 сутки.
3. Берем полотенце (лучше махровое, но и вафельное пойдет - главное, чтобы держала долго влагу и было натуральным) обильно мочим, слегка отжимаем (чтобы с него не капало), расстилаем на столе и раскладываем черенки винограда так, чтобы верх черенков на 1/2 торчал выше полотенца, а низ не доставал до низа полотенца. Потом полоску полотенца снизу, куда не достали черенки, складываем, закрывая низ черенка. Все это скручивает в улитку (как для рассады) и сверху полученной скрутки полотенца очень плотно накручивает целлофановый пакет (можно 2-3 шт, чтобы влага была на нижней части черенка и не испарялась. Конечно, к тому времени, когда черенок даст корни, полотенце будет вонять гнилью и использовать его можно только для следующих черенков и то несколько раз спирать придется.
4. кладем на шкаф в кухне (желательно, чтобы в этом месте было очень мало света (но не в темноту) куда-нибудь повыше, где теплее всего. Кладем ГОРИЗОНТАЛЬНО. И забываем недели на 2. Разок можно проверить, чтобы не пересыхало полотенце. Верхушки винограда должны быть СУХИМИ. Через 2-3 недели внизу черенков начнутся образовываться наплывы (колюс) из которых позднее начнут расти корешки. Как только корешки появятся - они растут, как на дрожжах - следит надо, потому что сажаем черенки с корнями 2-4 см. Упустите - врастут в полотенце или ломаться начинают.
5. готовим тару для посадки: берем пластиковую бутылку из-под воды (пива)1,5-2,0 литра, прорезаем (прожигаем ) внизу дырки (для стока воды), верх обрезаем, оставляя максимальную высоту бутылки (корни очень быстро растут и требуют
большого объема грунта (еще и вертикального). Вниз кладем дренаж (керамзит), я использую небольшие кусочки пенопласта, далее засыпаем грунт. Там, где будет располагаться низ черенка с корнями засыпаю небольшой слой вермикулита (можно чистого песка или перелита), ставлю черенок, еще немного верликулита и сверху опять землю. Ставлю все это в полутень. Влажность грунта очень небольшая (а то сгниет) полив увеличиваю тогда после активного роста корней и листьев. В более светлое место переставляю только тогда, когда начинает расти лист. Укореняемость 98%, от замачивания до посадки в горшок 3-5 недель. Как тепло, пересаживаем на постоянное место. Плодоношение начинают на 3-4 год.
Всем удачи!
Планирую написать еще про виноград, хотелось бы знать, что именно будет интересно (посадка, борьба с вредителями и болезнями, обрезка, укрытие, подбор сортов)?
Конечно, начинать надо, однозначно с неприхотливых, зимостойких технических сортов типа "Муромец", "Таежный", " Альфа", "Зилга", "Юодупе", "Бианка" (очень мелкий и очень сладкий)и др. Данные сорта имеют амурские крови, практически не поражаются болезнями, да и вредители их не жалуют, да и обрезку они практически не требуют. Правда и ягоды посредственные (на вино и компот потянет, но не для еды). Зато очень обильные урожаи и декоративная листва с небольшими гроздьями позволяет использовать эти винограды в декоративном оформлении сада (отличная замена девичьему винограду). После того, как садовод обвыкнутся с тех. виноградом, можно приступить к приобретению столовых и универсальных сортов винограда, которые требуют определенных навыков по обрезке, обработке и укрытия (не везде) на зиму. Для Подмосковья можно попробовать ЧБЗ (черный бессемянный зимостойкий), Памяти Домбковской, Вишневый, F14-75 (на фото его первая ягода), Агат Донской, Платовский (винный), Ольга (краса севера).
Приобрести виноград можно несколькими путями: на рынке, в питомнике, на вставке, через интернет саженцем и заказать черенки у виноградарей-любителей. На рынке и на выставках часто продают пересортицу, в питомниках пересортицы почти не, но ограниченный выбор, через интернет можно найти любой сорт, но качество и вероятность, что именно этот сорт Вы получите достаточно низкая (если не знать у кого брать). Еще одно - корневая филлоксера - корневая тля, которая поражает корневую систему и очень плохо лечится. Когда саженец ЗКС (в контейнере), то увидеть, что на корнях есть вредитель невозможно, а при попадании на Ваш участок вредитель начинает "кочевать" и может поразить виноград, который у Вас уже есть.
В последнее время я получаю новые сорта, заказывая черенки у виноградорей-любителей из Волгограда, Самыры, Урала и Сибири. Часто дают черенки и знакомые, зная, что у меня очень высокая приживаемость черенков. Укореняю виноград по методу Натильи Пузенко. Об этом можете почитать и в интернете (даже видео есть), а я расскажу здесь, как немного модернизировала данный меток (под себя).
Итак, получаем черенки.
1. С середины марта до середины апреля - начинаем укоренение. Обрезаем на 1,5 -2 см ниже нижней почки. Сверху так же укорачиваем и СРАЗУ бросаем в воду.
2. Закидываем черенки в воду на сутки (полностью в воде), на следующий день добавляем в воду Корневин и держим еще 1 сутки.
3. Берем полотенце (лучше махровое, но и вафельное пойдет - главное, чтобы держала долго влагу и было натуральным) обильно мочим, слегка отжимаем (чтобы с него не капало), расстилаем на столе и раскладываем черенки винограда так, чтобы верх черенков на 1/2 торчал выше полотенца, а низ не доставал до низа полотенца. Потом полоску полотенца снизу, куда не достали черенки, складываем, закрывая низ черенка. Все это скручивает в улитку (как для рассады) и сверху полученной скрутки полотенца очень плотно накручивает целлофановый пакет (можно 2-3 шт, чтобы влага была на нижней части черенка и не испарялась. Конечно, к тому времени, когда черенок даст корни, полотенце будет вонять гнилью и использовать его можно только для следующих черенков и то несколько раз спирать придется.
4. кладем на шкаф в кухне (желательно, чтобы в этом месте было очень мало света (но не в темноту) куда-нибудь повыше, где теплее всего. Кладем ГОРИЗОНТАЛЬНО. И забываем недели на 2. Разок можно проверить, чтобы не пересыхало полотенце. Верхушки винограда должны быть СУХИМИ. Через 2-3 недели внизу черенков начнутся образовываться наплывы (колюс) из которых позднее начнут расти корешки. Как только корешки появятся - они растут, как на дрожжах - следит надо, потому что сажаем черенки с корнями 2-4 см. Упустите - врастут в полотенце или ломаться начинают.
5. готовим тару для посадки: берем пластиковую бутылку из-под воды (пива)1,5-2,0 литра, прорезаем (прожигаем ) внизу дырки (для стока воды), верх обрезаем, оставляя максимальную высоту бутылки (корни очень быстро растут и требуют
большого объема грунта (еще и вертикального). Вниз кладем дренаж (керамзит), я использую небольшие кусочки пенопласта, далее засыпаем грунт. Там, где будет располагаться низ черенка с корнями засыпаю небольшой слой вермикулита (можно чистого песка или перелита), ставлю черенок, еще немного верликулита и сверху опять землю. Ставлю все это в полутень. Влажность грунта очень небольшая (а то сгниет) полив увеличиваю тогда после активного роста корней и листьев. В более светлое место переставляю только тогда, когда начинает расти лист. Укореняемость 98%, от замачивания до посадки в горшок 3-5 недель. Как тепло, пересаживаем на постоянное место. Плодоношение начинают на 3-4 год.
Всем удачи!
Планирую написать еще про виноград, хотелось бы знать, что именно будет интересно (посадка, борьба с вредителями и болезнями, обрезка, укрытие, подбор сортов)?
| Рейтинг поста: +89 |
|
|
|
Комментарии:
Написать комментарийУменьшить вероятность заболевания можно профилактическими обработками, прореживанием (формированием) куста и подбором сортов, имеющих устойчивость к данным заболеваниям.
Милдью
Когда на листьях появляются белесые или желтоватые пятна, похожие на мучнистую , а снизу можно увидеть белый налет, то это Милдью – самая распространенная и опасная болезнь винограда
Поража¬ет все зеленые части растения: листья, побеги, цветки и ягоды. На листьях вначале появляются желтоватые, на просвет как бы мас¬лянистые пятна. Во влажную погоду на месте пятен с нижней стороны листа, на соцветиях и на зеленых ягодах появляется белый налет. В дальнейшем все пораженные участки и ткани буре¬ют и засыхают, или загнивают.
Особенно часто и обильно эта болезнь проявляется в дождливые, прохладные годы в июле-августе. Если не применять защитные меры, урожай полностью погибнет.
Зимуют споры милдью в тканях пора¬женных листьев, поэтому надо счательно убирать старую листву, а грунт под пораженными кустами обрабатывать противогрибковыми препаратами осенью и весной. Весной при среднесуточной температуре +10°С и наличии влаги споры прорастают и разносятся ветром или каплями дождя на зеленые части растения. Так происходит первичное зараже¬ние. Вторичное заражение происхо¬дят за счет спор, которые разви¬ваются на зеленых частях растения и переносятся на другие растения
Борьба с заболеванием:
Помимо правильной агротехники ( проветриваемое место посадки, прореживания кроны и др.), необходимо проводить химические обработки:
Профилактика: осенью (после полного листопада и уборки листвы) обрабатывать 10% раствором медного купороса (100 гр порошка на 10 л воды) – опрыскиваем и кусты и почву под ним. Повторяем это весной (до роспуска винограда). Можно добавить в раствор 700 гр. Мочевины (карбомид). Такая смесь не только подавляет грибковые заболевания, но и уничтожает зимующих вредителей. При такой обработке роспуск винограва может перенестись на 1-1,5 недели, что даст возможность уйти от заморозков во время цветения. Повторная обработка от милдью проводится в фазе 4-5 листьев либо 1% раствором бордосской смеси, либо Ридомил Голд.
Перед цветением в период разрыхления соцветий проводится резервное опрыскивание 2%-ной бордоской жидкостью.
В последнее время появились препараты-заменители бордос¬кой жидкости (микал, курзат и др.), они отличаются проникаю¬щим и системным действием и являются очень эффективными против милдью.
Антракноз
Если на листьях появились пятна различной формы и величины, сероватые, с красноватым или темно-бурым ободком; в дальнейшем в местах поражения лист засыхает,образуются отверстия , то это антракноз
Он поражает только молодые зеленые побеги, листья и ягоды. На листьях появляются светло-коричневые пятна, которые разрастаются, буреют, усыхают, и от¬мершие ткани выпадают. Лист становится дырявым. На побегах болезнь проявляется в появлении светло-коричневых продолго¬ватых пятен, которые затем расширяются и углубляются, темне¬ют и окаймляются темно-фиолетовым ободком. На ягодках обра¬зуются буроватые или темно-фиолетовые вдавленные пятна с тем¬ной каймой. Опасность этого заболевания в том, что необходимая для развития растения часть листьев гибнет, ухудшается внешний вид и качество ягод (меньше сахара). Зимостойкость пораженных растений резко снижается.
Борьба с заболеванием
Агротехника: убирать все пораженные листья и ягоды
- такая же, что и от мильдью, т.е. проводя одну обработку, предотвращаем оба заболевания.
Черная пятнистость
Еще одна болезнь, которая может поразить виноград – это черная пятнистость
Поражает все зеленые и одревесневшие части кустов. Признаки на кустах появляются в июне. На первых 6—7 узлах однолетних побегов появляются круглые небольшие пятна черного или черно-бурого цвета. По мере роста побегов точки сливаются в продольные пятна, затем растрескиваются. Часто поражаются самые нижние лис¬тья. На листьях образуются оваль¬ные и угловато-очерченные некрозы (отмирание). Некрозы листа окружены светлой каймой. Иногда поражаются созревшие ягоды, которые становятся темно-фиолетовыми и неприятными на вкус. При сильном заражении куста может отмереть часть куста.
Борьба с заболеванием.
Агротехника: пораженные части удалять и сжигать.
Химическая борьба неэффективна, может уменьшить распространение весеннее - осенняя обработка медным купоросом. Есть мнение, что помогает еще Микал, Эфаль и Эупарен. эфалем и эупареном.
Серая гниль
Пятна крупные, бурые, чаще на краях пластинки; на них бывает пушистый серый порошащий налет. Это Серая гниль, а если пятна бразуютя близи нервов, бурые, неопределенной формы; листья приобретают грязно-зеленый оттенок, то это белая гниль.
Грибок поражает все зеленые части куста и однолетнюю древесину. При холодной и сырой весне болезнь может пора¬жать распускающиеся почки и молодые побеги, особенно ослаб-ленные. В особо влажные годы болезнь может поражать и листья, на которых появляются бурые пятна.
Наиболее опасна серая гниль, когда она развивается на гроздях винограда. Поражаются уже созревающие ягоды, у которых кожи¬ца треснула после дож¬дя или по другим причинам покрываются серым плесневидным налетом вна¬чале вокруг трещин. Ко¬жица отделяется от мякоти, которая стано¬вится кислой и с непри¬ятным плесневым запа¬хом. Ягоды заражают одна другую, и грозди превращаются в каше-образную массу, покрытую пылящим при прикосновении серым налетом. Сильно пораженные серой гнилью грозди непригодны для переработки и хранения.
Борьба с заболеванием: При появлении болезни опрыскивать следующими фунгицидами: 0,1%-ным топсином- М, 0,2%-ным эупареном, 0,15%-ным ровралем (перед смыканием ягод в грозди и в начале созревания).
Оидиум
Эту болезнь называют также мучнистой росой или пепельницей потому, что пораженные зеленые части растения покрываются характерным налетом, напоминающим налет пепла или золы. Поражает оидиум листья, побеги и особенно ягоды. Листья при сильном поражении скручиваются и засыхают. Мо¬лодые ягоды при сильном поражении перестают развиваться. При этом часто обнажаются семена.
При сильном заражении зеленые части куста, покрытые налетом грибка, приобре¬тают характерный запах, напоминаю¬щий запах гнилой рыбы.
Силь¬ному развитию оидиума способству¬ет отсутствие про¬ветривания. Поэто¬му особенно силь¬ное поражение кустов наблюдается на кустах, расположенных рядом с постройками.
Борьба с заболеванием
Для борьбы с оидиумом используют коллоидную серу( 1%-ного раствор) Чаще всего коллоидную серу добавляют в бордоскую жидкость и в этом случае одновременно проводится борьба и против милдью, и против оидиума. Препараты серы более эффективно действуют, когда их применяют при темпера-туре выше 20 С. При более низких температурах можно приме¬нять марганцовокислый калий (марганцовку) — 2 г на ведро воды или питьевую соду — 200 г на ведро воды.
Из новых препаратов возможно применение микала — в кон¬центрации 0,25%, эупарена — 0,2%, топсина М — 0,1 %, байлетона - 0,05%. Два первых кроме оидиума подавляют милдью и серую гниль, два вторых — серую гниль.
Эффективным при сильном заражении оидиумом в период вегетации является применение ИСО (известково-серный раствор) в концентрации 0,5—1,0° по Боме
Вирусные болезни винограда, Бактериальный рак
На винограде обнаружено очень большое количество вирусов. Их вредоносность зак¬лючается в подавлении роста побегов, корней, листьев, ягод, что значительно снижает урожай..
Наиболее вредоносными из вирусных болезней являются: короткоузлие, желтая мозаика, бороздчатость древесины, скручива¬ние листьев. Распространяются вирусные болезни через различных вредителей, которые переносят зараженный сок с одного растения на другое.
Бактериальный рак
. Возбудитель этой болезни — бакте¬рия, которая поражает не только виноград, но и вызывает рак корней плодовых культур. Бактерии проникают в растение ви¬нограда через раны при обрезке, обработке почвы, при выращива¬нии посадочного материала из черенков и прививок в питомни¬ке. Долгое время они могут жить в расте¬нии без явных проявлений болезни.
Борьба с заболеванием: не существует.
Удаление и сжигание больных растений.
Мне хотелось бы ознакомится с последующим выращиванием винограда из черенков:
1. Первый год- формирование куста!
2 . Второй год- формирование и укрытие!
И читаю и смотрела в интернете!
А для меня- тёмный лес!