Время готовить ЭМ-силос

Честно стыренная статья. ЭМ - эффективные микроорганизмы. препараты - например "Байкал", "Сияние"
Статья приводится без изменений, с небольшими сокращениями, но обратите внимание - здесь указано, что в бочку следует лить ЭМ-концентрат. Это может ввести в ступор. На самом деле понадобится маточный раствор.


Подборка материалов из форумов по природному земледелию, о том, как приготовить удобрение для подкормки огородных культур.

Некоторые функции сидератов можно синэргетически (со взаимно усиливающим эффектом) слить. Речь идет о ЭМ-«силосе» – сброженной в ЭМ-настое биомассе. Этот «силос» – замечательное удобрение. И о нем стоит рассказать подробнее.

Итак, запасаемся достаточно вместительной емкостью. Ориентировочно: 200-250 литров для трех соток огорода – нормальный объем. Правда, когда войдешь во вкус и обуяет «жадность», любая емкость покажется недостаточной. Емкость – не обязательно одна. Можно готовить силос сразу в нескольких бочках или чанах (или даже в крепких пластиковых мешках, закопанных в землю).

Приобретаем одну упаковку ЭМ-концентрата.


Заполняем емкость примерно на? свежей органикой: выполотыми сорняками, обрезками травы, крапивой, чистотелом – всем, что подвернется под руку. Чувствуете, как уместны в этот момент сидераты? Добавляем какой-нибудь сладости, к примеру, баночку надоевшего варенья (можно порезать негодную тыкву, десяток морковок или пяток буряков). Заливаем емкость водой. Выливаем туда 0,5л ЭМ-концентрата. Перемешиваем, накрываем – и процесс пошел...


Порции «силоса» готовятся весь вегетационный период, сменяя одна другую. Начинать надо, когда станет тепло (примерно в конце мая). А заканчивать – при наступлении холодных ночей (примерно в середине сентября). Кстати, слишком рано начинать не следует – и из-за того, что бактериям может быть холодно для успешной жизнедеятельности, и потому, что еще не наросла достаточная биомасса. Лучше подождать недельку-другую, чем решать проблему биомассы, довольно трудную весной. Позже с этим станет значительно легче: будет больше сорняков, потоком пойдут «нетоварные» огурцы, кабачки, арбузы, дыни, начинающие желтеть нижние листья капусты, ботва моркови и свеклы.

Через 4-5 дней после закладки зелень сквасится, станет ослизлой, настой вспенится, приобретет беловатый цвет и дрожжевой запах. В этот момент «силос» можно вынуть, разложить его (поневоле скупо) между вегетирующими растениями на самой любимой грядке, и добавить по ковшику настоя под растения (использовать примерно половину бочки) и полить грядку водой.

Емкость с оставшейся частью настоя нужно снова загрузить органикой и сладостью, долить водой, перемешать, накрыть и снова оставить бродить. Срок сбраживания по мере повышения температуры будет уменьшаться – он может дойти до трех-четырех дней. «Волну» подкормки растений можно за лето прогнать по всему огороду – и не один раз.

Это удобрение заслуживает самой высокой оценки. На грядку добавляются не только питательные вещества, но и «ускоритель» разложения органики. Ясно, что с ЭМ-«силосом» не может сравниться ни одно мыслимое удобрение: ни навоз, ни зола, ни минеральные удобрения. И даже хваленые компост и биогумус: в процессе разложения они теряют до 70% питательных веществ (в том числе – бесценный углекислый газ).

Несколько замечаний

Первое – очень важное. Полив уложенного «силоса» обязателен: надо смыть бактерии в мульчу, спрятать их от губительных солнечных лучей.

Второе. «Силос» вызывает более интенсивное выделение питательных веществ, но бояться того, что листва начнет «гореть», не следует. Питательные вещества выделяются в процессе разложения органики, а он остается достаточно медленным даже после «подстегивания». Чего не скажешь о многих других удобрениях. Минеральные удобрения, к примеру, при отсутствии адекватного количества влаги резко увеличивают насыщенность «рассола», подаваемого корнями листьям, и последние – «сгорают».

Третье. Надо помнить о том, что «Эмочки» – это просто субстраты с бактериями. В благоприятных условиях бактерии двоятся примерно каждые 20 минут, а при отсутствии подходящих температуры, питания, воды – замирают, становятся спорами. Так что можно не заботиться об обновлении закваски: на все лето хватит одной упаковки.

Последняя фраза не согласуется с печатаемыми на упаковках указаниями о приготовлении ЕМ-настоя, затрагивает, вроде бы, коммерческие интересы. Но не торопитесь меня «заказывать», господа производители и дистрибьюторы ЕМ-продукции! Эта продукция недешева. Многие огородники, повертевшие в руках флакон с завуалированным требованием покупать новый для каждой бочки настоя, прикинут, окупит ли прирост урожая эти многократные траты. И не каждый рискнет начать. Если же огородники будут знать, что одного флакона хватит на все лето, то число покупателей резко возрастет.

И еще одна просьба к вам. Уберите со всех упаковок и из брошюр рекомендацию добавлять золу в ЕМ-настои. Зола – это едкая щелочь. Несколько десятков лет тому назад нашим мамам зола заменяла и «Комет», и «Галу», и просто мыло. Уверяю Вас: в зольном растворе бактериям не до размножения. То же касается и мела – не аплодируют бактерии повышению щелочности среды их обитания. Правда, Теруо Хига говорит, что наборы бактерий в ЕМ-препаратах испытаны в щелочных средах, но зола – это не щелочная среда, это сама щелочь.

И уж вовсе никуда не годится рекомендация добавлять в настой лопату навоза. Ходить потом мимо такой бочки неприятно, и одного этого обстоятельства хватило бы, чтобы не отравлять себе жизнь из-за лопаты навоза. К тому же, дурной запах – верный признак того, что энтеробактерии взяли верх над почвенными, жившими в ЕМ-препарате. Почему бы тогда сразу не делать настой навоза – в тысячу раз более дешевый?

И, наконец, последнее замечание. Чтобы держать популяцию бактерий «в форме», надо регулярно расходовать «силос» и обновлять биомассу в емкости. Иначе в ней возникнет эффект «опыта Петри», только в гораздо большей емкости, чем чашка Петри: бактерии съедят всю органику, а потом примутся друг за друга.

Надо регулярно расходовать настой, чтобы он постоянно возобновлялся!

Отрывок из книги Б. А. Бублика "Сидерация - всему голова"

...

В крапиве очень много белка, до 20%. С одной стороны, это хорошо. Это источник связанного азота для микробов, при создании закваски. Но, белок без доступа кислорода начинает быстро гнить (разлагаться анаэробно, до продуктов полураспада). Чтобы этого не случилось (у Вас это более 2 дней), то всю толщу в бочке следует продувать воздухом. Гниения не будет. Белок крапивы будет разлагаться до аминокислот, и использоваться микробами, на построение собственного белка. И тогда можно настаивать хоть неделю. Дальше не имеет смысла. Всё уже перевариться.

Вот из этого следует другой важный вывод. Что если будете настаивать крапиву (ферментировать в "бульонной" среде- жидкой) до момента, когда наростите и массу микробов, и массу ферментов, но сохранится ещё и полупереваренная органика. Это лучшая закваска для мульчи (почвы). И лучшее "удобрение", потому что Активное.

В начале процесса мало микробов, и мало ферментов, по массе. А цель- наростить Биомассу микрофлоры и их ферментов.

В конце процесса ферментации, все свободные питательные вещества уже будут использованы, СО2 улетучиться, часть микробов отомрет. И "закваска" станет не активной.

Состав настоя из книги Д. В. Иванцова "Агротехника природного земледелия на садовом участке", Новосибирск, 2007 год, стр. 72:


Применение настоя. Корневой полив - пол-стакана на ведро воды. Опрыскивание - стакан на ведро. Весенняя, осенняя обработка почвы, ускорение разложения органики в компостной куче или теплой грядке - один литр на ведро воды.

Материал взят отсюда vedamost.info/2012/12/blog-post_15.html

Рейтинг поста:  +81