НЕЗАМЕНИМЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ. БАКОВЫЕ СМЕСИ

Для защиты и подкормки наших растений приходится применять опрыскиватель.
Не всегда получается сделать это правильно, с максимальной отдачей и минимальным вредом.

Я хочу затронуть в этом посте основные принципы работы с опрыскивателем и возможность применения различных смесей пестицидов, стимуляторов и удобрений для сокращения затрат физического труда.

Опрыскиватель может быть любой конструкции и объема бачка, но главное - это хороший распылитель. Чем меньше капли вылетающие из сопла, тем эффективнее обработка и тем большую площадь можно качественно обработать одной заправкой.
Жидкости, применяемые для опрыскивания, в обязательном порядке должны быть тщательно процежены.
В моем опрыскивателе стоит заводская сетка и поверх нее кусок капроновых колгот.
Чем тщательнее отнесетесь к этой операции тем реже придется откручивать и прочищать сопло, пачкаясь в химикатах. У меня сопло не забивалось ни разу.
Вернее, когда был шустрый, в более юном возрасте, то за одно опрыскивание по 5 раз откручивал и времени тратил больше, чем сейчас, зато быстро заправлял.
Еще у меня очень длинная штанга и я могу доставать с земли на высоту до 4 метров.
При отсутствии необходимости могу быстро убрать 70 см, или 1,7 метра и работать обычной короткой штангой. Длинная здорово выручает при обработке высоких деревьев, а для овощей метровой вполне достаточно.

Дополнительно могу сказать, что лучше все препараты разводить в ведре и затем вливать в опрыскиватель. Если приходится разводить прямо в опрыскивателе, то нужно налить в него предварительно воду, иначе весь препарат может оказаться в шланге еще до начала перемешивания и вы побрызгаете свои растения чистой водой.

Для дачников обычно дается концентрация раствора, нужного для обработки, и меньше заостряют внимание на какую площадь должен быть израсходован раствор.
Почему я на этом останавливаюсь?
В большинстве случаев имеет значение только расход на площадь.
Особенно это касается инсектицидов. Ведь из-за разного давления в опрыскивателе и распыла можно израсходовать 10 литров рабочего раствора на 1 сотую, а можно распределить и на 5, если очень мелкий распыл. а яда у вас, например, Би-58 10 мл в 10 литрах или 0,1%.
Если вы распределили яд на 5 сотых, то на листе его будет в 5 раз меньше, чем при распределении на 1 сотую.

Специально сейчас посмотрел, не дают на какую площадь нужно израсходовать.
Но для сельхозпроизводителей есть такое от 0,9 до 1,9 л/га.
Получается минимально эффективная доза на сотую 10 грамм.
Чем же опасно такое применение?
Не имеет значения сколько воды вы потратите на площадь В летнее время 10 литров на сотой будут поглощены листом и испарятся за 30 минут вечером, а 2 литра за 10. Но яд сохраняет свою эффективность 2-3 недели.

Так какая же разница сколько воды распылить? Вода - это средство доставки яда и не более. А вот, когда концентрация яда на листе оказывается в 5 раз меньше расчетной, то мы имеем пользы ниже нуля.
Вредитель не только остается в живых, но и вырабатывает резистентность к данному яду и при следующей, уже правильной обработке, может только посмеиваться над нашими стараниями.
Не менее опасен и перебор на листе - яд не успевает разложится к моменту уборки и хотя вредители и погибли можем пострадать и мы.

Очень важным моментом является правильное покрытие обрабатываемых растений жидкостью.
На листе должны осесть мелкие капли раствора, но не должны образовываться потеки. Раствор пестицида, стекая с листа уменьшает дозу яда на листе и отравляет почву.
Но при работе осенью с железным купоросом по голым веткам, карбамидом, весной бордоской жидкостью, препаратом 30 до распускания почек стоит просто омывать раствором ветки. Желательно чтобы эти растворы затекали везде, во все трещинки коры.

Еще один важный момент-это направление струи из распылителя.
Практически у всех растений нижняя сторона листа имеет более нежную кутикулу, чем верхняя. На ней расположены устьица. Это делает ее более доступной для спор грибов и бактерий. К тому же сам лист защищает патогенные микроорганизмы от солнечного ультрафиолета. Там же любит прятаться тля.
Поэтому все обработки я начинаю с поднятым вверх соплом и только после обработки нижней стороны листьев прохожу сверху. Так легче проникают в растение подкормки и системные ядохимикаты, а фунгициды создают губительную для спор пленку.

В какое время нужно обрабатывать растения?
Если это обработка по голым веткам железным купоросом, бордоской жидкостью или карбамидом то в удобное для вас. А обработка системными препаратами, внекорневая подкормка дадут наивысший эффект в вечернее время. Капли раствора будут максимально долго высыхать. Это повышает всасываемость препаратов листьями. Не стоит обрабатывать при надвигающихся тучах. Для большинства препаратов должно пройти около часа до дождя чтобы они полностью впитались в растение. Утром нельзя обрабатывать при наличии росы на растениях, стечет яд с укрупнившимися каплями росы.

Каждый садовод и огородник имеет свои предпочтения в препаратах для обработки.
Много рекомендаций в интернете.
Но не каждый использует смеси препаратов для сокращения усилий при обработке или усиления эффективности действия препарата.

Попробую привести несколько примеров использования баковых смесей.

На винограде кормится мало вредителей, но зато есть много болезней.
Очень вредоносны мучнистая и ложно-мучнистая роса.
Несмотря на то, что у них схожи названия и обе грибного происхождения отношение к фунгицидам у них разное. для уничтожения ложно-мучнистой росы (мильдью) хорошо использовать системный фунгицид Ридомил Голд.
В нем два действующих вещества (д. в.).
Одно из них- системное, проникает в растение и лечит его, а второе - контактное, остается на листе и предохраняет от прорастания новых спор.
Но Ридомил совершенно не мешает развиваться мучнистой росе (оидиум).
С ней хорошо справляется другой системный фунгицид - Топаз. Он уничтожает оидиум и ржавчины.

Эти два препарата можно смешивать для одновременного использования.
Добавленный к ним гумат натрия повысит устойчивость винограда к заболеваниям, повысит устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, морозоустойчивость и поднимет сахаристость ягод.
На 10 литров воды 25 грамм Ридомила Голд, 2 грамма Топаза и маточный раствор гумата до цвета чая. Все препараты растворяются отдельно и заливаются в опрыскиватель. Гумат можно добавлять в общую смесь.
На одну сотую используется 10 литров раствора.

На плодовых и ягодных культурах часто встречаются и вредители и болезни.
С ними тоже можно справиться за одну обработку если совместить фунгицид и инсектицид. Для этого можно использовать Топаз и Актару Топаз в дозе 2-4 мл на 10 литров воды, в зависимости от того как развита болезнь. Для профилактики достаточно 2 мл, если пропустили момент - 3-4 мл.
Актары 4 грамма на 10 литров воды.
Можно добавить Циркон, Эпин, Янтарную кислоту, Гумат натрия в зависимости от пристрастий.

На томатах хороший результат даст смесь Ридомил Голд 25 г на 10 литров воды и Каратэ Зеон 4 г на 10 литров воды. 10 литров на 1 сотую.
Ридомил голд эффективно защитит от фитофтороза, альтернариоза, а Каратэ справится с хлопковой совкой и колорадским жуком. К двум пестицидам добавим опять излюбленный стимулятор роста, У меня это Гумат натрия.


Таблицу нашел в интернете. Есть там и много других, с большим количеством препаратов и всегда можно найти нужные сочетания, если они допустимы.

Нужно помнить о том? что с бордоской жидкостью практически ничто не сочетается.
Пестициды вступят с ней в реакцию и потеряют свою эффективность.
Большинство органических инсектицидов и фунгицидов сочетаются друг с другом

Если вы не сумели найти данных о совместимости нужных вам препаратов? то можно провести проверку на их совместимость.
Для этого растворяем два препарата отдельно в воде, взяв для этого по 5 литров и, в какой-то баночке, сливаем вместе равные порции растворов. Перемешиваем. Если раствор не изменил цвет и не выпал в осадок, значит совмещать можно. Сливаем вместе, добавляем стимулятор и опрыскиваем.

Хелатные формы удобрений также совместимы с большинством пестицидов.
Минеральные удобрения я не совмещаю с пестицидами.

Готовить растворы нужно всегда отдельно и только потом соединять их в опрыскивателе.
Все баковые смеси должны быть использованы в день приготовления.

Еще один момент.
В интернете часто встречаю рекомендации о снижении дозировок яда при совместном применении.
Совершенно не приемлю такой подход и поскольку ссылок на серьезные испытания не находил, то применяю все яды в смесях строго по дозировкам рекомендованным для раздельного применения.
Все иное - это для выработки резистентности у вредителей и болезней.

Все препараты нужно применять вовремя.
Часто люди считают, что покупая червивые яблоки они покупают натуральные, без химических обработок.
НО... Часто бывает наоборот - в червивых больше яда. Если вести контроль за лётом плодожорки и откладкой яиц на плоды, то можно применить яд в небольшой дозе и уничтожить если не яйца, то отродившихся гусеничек. В мелком размере, вылупившаяся из яйца, они очень уязвимы. Если мы опоздали на один день и гусеницы спрятались в яблоки, то выковырять их оттуда очень сложно. Системные инсектициды больше всего накапливаются в ветках и листьях. В плоды поступают мало и для плодожорки безвредны. Пропустив обработку первой генерации бабочек мы уже не будем иметь возможности одним ударом уничтожить все поколение. Вторая генерация появляется уже не так дружно. Садовник начинает активно "бороться" поливая ядами дерево, но кроме накопления ядов на плодах не достигает ничего.

Если колорадский жук, луговой мотылек и прочие вредители подвергаются обработке в юном возрасте, они также легко погибают от минимальных доз, а более взрослые требуют повышенных дозировок. Поэтому, если в рекомендациях к пестициду стоит доза "2-4 грамма на 10 литров", то 2 грамма - это, если вовремя или профилактически, а 4, если опоздали.

Прошу прощения у всех, кто не приемлет химические обработки и подкормки минеральными удобрениями.

Пост для тех, кто применяет их, с пожеланиями применять правильно и с минимальными трудозатратами.

Всем отличных урожаев без вредителей и болезней!

Рейтинг поста:  +189